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[Pré-Ampli] Enceinte amplifiée qui buzz

Un ampli ou une pédale ne fonctionne plus ? On ne répare pas à votre place mais on peut donner des conseils pour éviter les grosses bêtises.

[Pré-Ampli] Enceinte amplifiée qui buzz

Messagepar sgrunt le 26 Mai 2018 12:30

Bonjour à tous,

J'ai hésité pour la balise car c'est une enceinte amplifiée de retour et je pense que le souci vient du pré-ampli ou de l'ampli intégré.

Histoire du problème : après une répète, on déjack une électro acoustique branchée sur une table de mixage branchée sur l'enceinte, sans avoir coupé l'enceinte avant. Ça fait un "poc" et depuis l'enceinte fait un buzz continu quand on l'allume et aucun son ne sort. La diode de clipping est constamment allumée également.

C'est une enceinte de merde, je le savais en l'achetant. Une thomann The box pa110a. Mais elle me suffit, et si j'ai acheté ça , c'est pour la même raison que celle pour laquelle j'essaie de la réparer : l'argent.

Bref, j'ai ouvert la bête, et j'ai un peu regardé si je voyais des trucs cramés évidents ou des faux contacts mais rien d'intuitif pour mon niveau.
J'ai quand même repéré un circuit imprimé avec une tête chelou, un ampli operationnel JRC 4558d, sur un PCB qui ressemble a la section pré-ampli.
J'ai l'impression qu'il a cramé parce que y'a une sorte de goute bizarre dessus qui n'est pas présente sur ses camarades a côté de lui. Mais autour rien n'est noirci et côté soudures c'est propre aussi.

J'ai tenté de faire des photos, pour avoir votre avis, je n'ai que mon smartphone j'espère que la qualité suffira... C'est celui de gauche.
Image
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Est-ce que vous pensez que ce composant peut être responsable du problème ? Suis-je sur la bonne piste ?

Voilà voilà si vous avez du temps à perdre pour moi c'est vraiment gentil!
sgrunt
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Messagepar Sebdeploudal le 26 Mai 2018 18:34

change le tu verras bien
le savoir ne vaut que s'il est partagé.
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Messagepar Bartgil le 26 Mai 2018 22:43

Si tu décides de le changer, ne le dessoude pas, c'est du double face, soudure sans plomb, bref l'horreur à retirer. Le plus simple est de couper les pattes à ras pour l'enlever, puis de souder le nouveau circuit à la place, directement sur les anciennes soudures.
Par ailleurs, tu n'es pas obligé de mettre un jrc4558: n'importe quel AOP double fera l'affaire (tl072, ne5532, ...)
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Messagepar Firesledge le 27 Mai 2018 19:57

J’ai eu plusieurs pannes d’enceintes amplifiées. En général, ce sont des diodes de protection (zener ou standard) qui grillent et qui se mettent en court-circuit. Déjà, vérifie que l’alim fonctionne correctement, c’est le premier élément à inspecter. Ensuite, laisse l’entrée débranchée, et teste progressivement chaque point parcouru par le signal, en particulier là où il y a des diodes qui se sont connectées. Un simple voltmètre suffira. Si la tension de polarisation est un peu trop éloignée de zéro, c’est que le problème est dans le coin. Les sorties d’AOP sont également des points faciles à tester, ça peut être pratique pour délimiter un périmètre de test. Les entrées d’AOP doivent être au même potentiel (en admettant que le montage est linéraire). Si ce n’est pas le cas, l’ampli op est probablement mort.

Ensuite, si la LED de clipping est issue d’un signal de l’ampli via un SIM (comme ce genre de montage), ben c’est peut-être l’étage de puissance qui a souffert. Là aussi, tester les polarisations des transistors ou des amplis intégrés (type LM3886, souvent utilisés dans ce genre d’enceinte).

Dans tous les cas, fais bien attention en testant l’enceinte en marche. Il peut y avoir du secteur qui passe dans certaines pistes, et les tensions qui circulent dans le module de puissance sont loin d’être innoffensives (voir aussi cette vidéo pour les précautions de base). Si ça t’est possible, détache la carte du préampli et utilise une alim de labo pour la tester.
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Messagepar ubangi le 28 Mai 2018 13:16

Parfois c'est juste le jack ou la prise XLR d'entrée qui casse à force de brancher et débrancher. Du coup il y a coupure des connexions avec une masse dans le vide et pas de son.
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Messagepar Bartgil le 28 Mai 2018 18:45

Parfois c'est juste le jack ou la prise XLR d'entrée qui casse à force de brancher et débrancher

+1, à vérifier en priorité.
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Messagepar sgrunt le 30 Mai 2018 10:03

Bonjour à tous!

Merci beaucoup pour toutes vos réponses, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide !

@Bartgil : merci pour ton conseil ! je n'avais pas fait attention et c'est vrai que j'aurai galéré. J'ai fait comme t'as dit, j'ai même mis un support parce que j'ai toujours peur de d'abimer les CI en les soudant.

Du coup j'ai remplacé l'AOP par un RC 4558P que j'avais en stock, mais ça n'a pas résolu le problème :) Mais je pense quand même que le circuit intégré d'origine était en mauvais état parce en l'enlevant j'ai vu qu'il était un peu "gonflé", genre à cause d'une chaleur importante.

Bon après j'ai essayé d'éliminer des endroits d'où peut venir le problème, donc j'ai fait comme dit @Firesledge,
J'ai débranché les circuits imprimés des prises XLR entrée/sortie, un autre dont je ne trouve pas son utilité mais qui est peut-être un genre de filtre passe haut/bas, et la carte que j'ai mis en photo où il y a les potards.
J'aurai dû faire ça dès le début (mais que voulez-vous, quand on est c..), parce que finalement en ne laissant que le dernier circuit imprimé (qui contient l'alim, l'étage de puissance, et peut-être d'autres trucs) j'ai toujours le buzz. Donc je suppose que ça vient de lui.

Donc ce week-end, j'essaie de tester l'alim, et les diodes que je trouve. J'ai déjà fabriqué une alim symétrique pour un ancien projet, je vois à peu près comment ça marche, je pense que je peux y arriver.

Mais j'ai une question de noob: pour tester les diodes zener est-ce que je peux faire un test sans courant mais avec le multimètre en position "diode" ? c'est pour essayer de limiter de travailler avec le circuit sous tension. Sinon tant pis je le ferai tranquillement, j'ai des EPI et tout.
Pour les AOP, j'ai jamais fait mais je pense que je peux y arriver (il y en a 8 encore sur cette carte).

Je mets la LED de clipping de côté pour le moment car je ne maîtrise pas trop.

Merci pour votre aide, j'essaie de faire mes tests ce week-end et je vous tiens au courant!
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Messagepar sgrunt le 09 Juin 2018 13:58

Bonjour à tous!

Je reviens vous embêter... :)

J'ai enfin trouvé le temps de faire les tests.

J'ai testé tous les diodes, et je pense quelles sont OK, même si je ne suis pas 100% sûr de moi du fait de mon niveau en électronique.

J'ai testé le transfo qui envoi bien ses 2x32 volts. Le pont de diode fonctionne bien aussi. Les condensateurs sont visuellement OK, mais je ne sais pas les tester.
Par contre ensuite il y a deux régulateurs : JRC 7815A et JRC 7915A. Si je comprends bien les datasheets c'est pour faire du +15v pour le premier et -15V pour le second. Pour le 7815A, j'ai bien 36V en entrée et +15v en sortie.
Mais pour le 7915A, j'ai 36v en entrée et +20v en sortie.
Ce n'est pas normal, non ? Est-ce que vous pensez que ça peut être la source du problème ?
(Voici les datasheets que j'ai lu si ça peut vous éviter de chercher: 7815A et 7915A)

Sinon j'ai aussi vérifié les 8 AOP JRC 4558D, aux V+ J'ai 30v environ, et aux Vin- Vin+ et Vout j'ai tout le temps +15v. Est-ce que je devrai avoir -15v sur les pins Vin- ?
En tout cas, j'ai le même voltage en entrée qu'en sortie.

J'ai aussi testé les HPs sur un autre ampli, juste au cas ou. Ils sont OK.

J'ai voulu m'aventurer à tester les tensions de amplis de puissance, des LM3886TF. J'ai essayé de regarder les tensions, mais en fait je ne sais pas trop ce que je cherche, je suis censé trouver du 15v en entrée? je veux bien vos conseils pour tester ces puces au multimetre.

J'ai mis une photo de la carte incriminée, si jamais ça vous permet d'y voir plus clair:
Image

Voilà c'est tout. J'espère que ça fera avancer le schmilbilik.

Merci encore !
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Messagepar Firesledge le 17 Juin 2018 13:03

sgrunt a écrit:Mais pour le 7915A, j'ai 36v en entrée et +20v en sortie.
Ce n'est pas normal, non ? Est-ce que vous pensez que ça peut être la source du problème ?

Tu veux dire -36 V en entrée ? Et +20 ou -20 V en sortie ? Dans tous les cas ce n’est effectivement pas normal et le composant est probablement claqué.
Si c’est le cas, les AOP en aval sont peut-être aussi endommagés par une tension d’alimentation limite (si -20 V) ou inversée (si +20 V).
De même, les capa polarisées sur le circuit négatif ont dû morphler, en particulier s’il y en a limitées à 16 V.

Sinon j'ai aussi vérifié les 8 AOP JRC 4558D, aux V+ J'ai 30v environ, et aux Vin- Vin+ et Vout j'ai tout le temps +15v. Est-ce que je devrai avoir -15v sur les pins Vin- ?

Et aux V- ? C’est bien la masse ton potentiel de référence ? En fonctionnement normal tu dois trouver à peu près Vin+ = Vin-, sauf si l’AOP est utilisé sans feedback négatif.
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